我的家乡是江西丰城，那里的米粉很有名，特别是白土纯手工制作的米粉更是远近闻名的土特产，丰城的炒粉更是当地一道有名的美食。
逢年过节几乎丰城每家每户席桌上都会有一盘炒粉，有时待客桌上还会放上二盘，因为大人小孩都喜欢吃，炒粉既可当盘菜又可当饱。记得小时候中秋节时，秋收在即，人们高兴一合计，就宰了生产队一头再也不能耕田的老黄牛，然后按人头分到各户，全队几百号人，拿着这一二斤牛肉，主妇们总会炒上几大盘粉，这样才能让全家老少解个谗。
有一年，家里建猪舍要河沙兑水泥，父亲带着我们兄弟姐妹去了白土一个叫“隐溪”的地方，那里有条宽大清澈的溪流，从山涧蜿蜒着流进绿树掩映的村庄，村前一座古老巨条麻石架起的桥，桥上竟用竹架凉晒满了米粉，远远看去像用米粉架起的大桥，父亲告诉我们这个村庄就是做米粉的。原来凉晒是做米粉的最后工艺,在之前要把米用石磨磨成米糊，然后发酵再蒸熟后放入一只铁皮桶里，通过不断压榨，粉丝便源源不断地从筛子状的桶底下挤出来，再不断地有人把它盘成一片片拿上架凉晒……我想只有那里的山和水才能的出那么好吃的米粉。“隐溪”这个诗一样的名字，连同满溪碧水及晶莹剔透的米粉桥，便刻在我幼小的心灵里，那里也是我从小向往的去处，多年后才知那地方就是东汉著名高士贤人徐孺子的故乡。
去年我从深圳回老家过中秋，第二天一大早孪兄特邀我去白土圩吃炒粉。不大的圩场确发现拥挤着七八家餐馆“胖子小吃馆”、“小芳小吃馆”、“老三小吃馆”……但无一例外地都在门口支起炒粉的铁锅，也有几家在市场边傍着高大的法国梧桐树，支起塑料篷，几张小桌十几个塑料凳便也摆开了场子。每家都冒着氤氲的热气，孪兄亲热地和一个胖胖的男人交谈着，看得出这人就是这家“胖子小吃馆”的师付兼老板。看来孪兄也是这里的常客，孪兄要了两大盘签青菜炒粉并嘱他多放辣椒，我想他一定和我有着同样的美好情结。离家十几年已不吃辣，但我没有阻止他，我早就想和丰城炒粉，无论是情感上和地地道道的味道上来个彻底地亲近。
店里还围坐着一桌老人，他们一边吃着一边聊着，他们己不是仅仅吃个早餐，他们的一天就从这碗米粉开始，去逛逛街、找个茶铺喝喝茶享受城里人一样的时尚生活……
丰城城里有家开了十八年且生意很好的“老婆几”炒粉店。
有一次，城里的同学在那招待我们在外地工作回家过年的同学，一人一大盘，大冷天却吃得满头大汗，大家直呼过瘾。几张八十年代的木桌子，十几条长板凳，就是店里的全部家当。同学说从开店起自己就是这里的常客，如今经常送孩子上学还会特意绕道带着孩子来吃。
是什么原因使一个毫不起眼的店这么多人掂记呢！
那天，我和那个叫“老婆几”中年妇女聊了起来，她说并没有什么秘决，主要大家看得她起，从大家对她的称呼就不难看出。接着她便告诉我，首先要是选白土片子粉，先把它放入沸水煮上片刻，再用网勺捞起放入清水浸泡，这样不仅晶莹透亮，体积也会澎大一倍，且易熟吃起来也有嚼劲。要选老姜，不去皮切成丝，蒜头最好选独个的那种，至于辣椒要选黄色的干小天椒，把肉，牛肉切成丝，然后勾兑薯粉，一起放入油锅熬，把它们的精华全部释放出来，再倒入凉好的米粉，同时边翻炒边慢慢倒入开水化好的盐水和酱油，等快要起锅时葱花青菜倒入翻炒，最后一锅原汁原味接地气的绿色美食就出锅了。看得出一盘看似简单的炒粉她却花了不少心思，正是这种把食客用心当自己家人看待，才使店经久不衰。
这样的一锅看似家常一样的米粉，却火辣、滚烫，就像热情、豪爽的家乡人的性格……
其实无论是“胖子炒粉”、“小芳炒粉”、“老三炒粉”还是“老婆几炒粉”这些犹如街坊邻居的名字的小店无不自然地融入了家乡的生活味道，爱上盘炒粉，就是爱上了一份家常的温暖和香浓的生活滋味。
本文作者简介：
傅晓蔚,江西丰城人，自87年在《赣中报》《宜春日报》《赣江大众报》《江西日报》《江西青年报》《江西工人报》《中国红十字报》《辽宁青年》《深圳晚报》《宝安日报》《打工文学周刊》等报刊发表诗歌、散文、小说、报告文学二十万字左右，获征文奖多次，江西省作家协会会员。
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